Яблоня, как ведущая плодовая культура, довольно широко распространена на Урале. На основе длительной селекционной работы был создан современный сортимент для областей Среднего Урала как для промышленных садов, так и для садоводов-любителей.

Сорта яблони по срокам созревания плодов разделяются на летние, осенние и зимние.

В уральских условиях «летними» мы называем сорта, плоды которых поспевают на дереве и потребляются в пищу в течение одной - двух недель. К «осенним» относятся сорта, плоды которых поспевают в сентябре и способны сохраняться в течение 1,5-3 месяцев. Плоды «зимних» сортов способны к длительному хранению в зимний период. Их снимают во второй половине сентября и кладут на хранение (при температуре 0 - +2 0С). В саду надо иметь сорта разных сроков созревания.

В зависимости от способов возделывания сорта яблони на Урале подразделяются на штамбовые и стланцевые. Штамбовые - это достаточно зимостойкие сорта для возделывания в открытой «прямостоячей» форме, имеют хорошо выраженный штамб. Стланцевые - это недостаточно зимостойкие сорта из Средней и Южной полосы России, которые необходимо, начиная с посадки, формировать путём пригибания в стелющейся форме и всю крону на зиму засыпать снегом для предохранения от морозов.

Посадку плодового дерева проводят весной и осенью. Для лучшего проветривания и аэрации боковых стенок и дна посадочной ямы, её желательно выкопать за 2-3 недели до посадки.

На участке с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5 метров плодовые культуры высаживают в посадочные ямы шириной 100 и глубиной 60 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делаются шире, но несколько мельче. С верхним слоем земли, вынутым из ямы, перемешивают удобрения: суперфосфат 0,4-0,8 кг; сульфат калия - 0,4 - 0,5 кг (или хлористый калий 0,4 кг); зола 0,5-1 кг; молотый известняк 0,2-0,4 кг и, конечно, перегной и торф по 3-4 ведра. Приобретенный посадочный материал яблони и груши необходимо правильно сохранить до посадки. При перевозке саженца до места посадки корни обязательно обмакивают в сметанообразную

глиняную болтушку и упаковывают в плёнку или мешковину. Если же по какой-то причине корневая система была подсушена, то саженцы перед посадкой необходимо полностью поместить в воду на 2-3 дня. При наличии механических повреждений на корнях концы их обрезают до здорового места, сохраняя при этом ценные мелкие мочковатые корни. В подготовленную посадочную яму, в центр, вбиваем кол и вокруг него насыпаем подготовленную землю холмиком. Саженцы устанавливаем на холмик, расправляем корни, и засыпаем землёй, при этом дерево немного потряхиваем, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Уплотняем засыпаемую в яму почву. При этом следим, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, а сам уровень почвы над ямой был выше окружающего уровня на 4-5 см (в течение года почва осядет на эту величину). Посаженое дерево обязательно поливаем, два - три ведра на растение. Дерево подвязываем к колу свободной петлёй в виде восьмёрки. Перед наступлением холодов стволики деревьев обвязывают сосновыми ветками (защита от мышей и зайцев, и, в некоторой степени, от холодов). При первом же выпадении снега молодые деревья окучивают снегом.

Весной посаженый саженец до распускания почек необходимо обрезать на высоте 50-60 см от поверхности почвы и замазать место среза садовым варом.

В молодом саду необходимо создать условия, повышающие зимостойкость растений, обеспечивающие ежегодный прирост, быстрое формирование прочного скелета кроны, а также получение раннего урожая. Чтобы молодое дерево своевременно закончило рост и сформировало полностью листовой аппарат, необходимо достаточное количество влаги и питательных веществ, особенно в первую половину лета. Под молодое дерево через 2-3 года после посадки осенью под перекопку вносят органику, норма зависит от площади приствольного круга (чем больше приствольный круг, тем больше вносится органики). Почву в течение лета рыхлят после каждого полива или дождя. Во второй половине лета рыхление и полив прекращают для своевременного окончания роста дерева и вызревания древесины.

Со вступлением дерева в пору плодоношения к органическим удобрениям добавляют и минеральные удобрения. Осенью под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а азотные вносят рано весной. По мере необходимости сад поливается, особенно в первую половину лета.

Зимой и весной плодовые деревья часто страдают от ожогов, морозобоин. Для предотвращения ожогов рекомендуется белить дерево осенью, а также рано весной, известью. При обнаружении морозобоин (продольные трещины на стволе или крупных сучьях), необходимо наложить на рану чистую мешковину, смоченную гетероауксином и обвязать пленкой. Повязку можно заменить простым замазыванием садовым варом.

Важное мероприятие в саду - окучивание деревьев снегом. В бесснежные зимы подмерзают: штамб, основание скелетных ветвей и их развилки, поэтому необходимо как можно раньше укрыть их снегом, а в течение зимы нарастить высоту холма до оптимальных объемов.

В насаждениях, где осенью не были убраны остатки овощных культур, сорняки, могут появиться мыши, наносящие большой вред молодым плодовым деревьям, особенно яблоням. Для борьбы с мышами проводят следующие мероприятия: раскладывают отравленные приманки, притаптывают снег вокруг деревьев, укрывают стволы еловыми или сосновыми ветками или др. материалом (пластмассовыми бутылками, сеткой металлической мелкой и т.д.).

Особенности выращивания яблони на слаборослом (карликовом и полукарликовом) подвое 

Карликовые яблони - это уральские, зимостойкие сорта яблонь, привитые на подвои, обладающие способностью ограничивать рост деревьев до 2-3 м. Яблони на слаборослых подвоях уже на второй-третий год вступают в плодоношение. Деревца урожайные, плоды более крупные, вкусные и ярче окрашены, чем плоды сильнорослых яблонь.

Карликовые растения требуют посадки на солнечном, безветренном месте. Почва под ними должна быть плодородной, незадерненной, регулярно орошаемой. Такие яблони с компактной, хорошо освещенной кроной и поверхностной корневой системой можно также возделывать на каменистых почвах, участках с близким залеганием грунтовых вод (ближе 1,5м) и на небольших приусадебных

участках с плотно посаженными друг к другу растениями.

Посадку карликовых яблонь производят весной и осенью. Посадочная яма готовится так же, как и для сильнорослых растений. В центр подготовленной посадочной ямы вбивается крепкий кол (металлический или из дерева, почти не подверженного гниению). Это необходимо для того, чтобы защитить от поломов молодое деревце. Позже, когда крона яблони хорошо разовьется и сформируется, кол поможет дереву с хрупкой, компактной корневой системой удержаться в почве в ветреные дни и непогоду.

При посадке яблони на слаборослом подвое необходимо следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в почву, т.к. привитой сорт может перейти на собственные корни и потерять карликовость.

Слаборослые деревья очень требовательны к влажности почвы. В засушливые периоды им необходим полив - 2-3 ведра на растение.

В остальном же уход, обрезка, защита карликовых яблонь аналогичны агротехническим приемам у сильнорослых яблонь.

http://sados.ru/